Магазин в Москве Как добраться? 8 (499) 653-64-83
Енисейская улица, д. 3 корп. 4
ежедневно с 10:00 до 21:00 схема проезда
Для регионов 8 800 775-63-49
Корзина Оформить
Ваша корзина пуста
Главная / Блог / Какой питбайк самый надежный?

Какой питбайк самый надежный?

Как понять насколько же питбайк надежен и не ошибится при выборе, поведясь на привлекательный внешний дизайн. 

 В этой статье мы расскажем о своем опыте по эксплуатации питбайка за достаточно долгое время. Надеюсь мои советы помогут вам выбрать подходящий вариант как при выборе нового питбайа , так и при покупке подержанного питбайка.

 Сейчас рынок питбайков ежегодно наполняется различными новинками, разновидность питбайков на рынке растет как грибы после дождя. 

 И так, давайте пробежимся по самым основным моментам.

 Правило номер 1 - чем меньше на питбайке удобств, типа электротстартера, фары головного света,аккумулятора ,замка зажигания (который легко разъединяется фишкой и по сути является средством защиты от честных людей) и т.п. приборов, тем питбайк надежнее. 

Почему?

У меня в руках  2 проводки (тонкий жгут бюджетного пита и толстенный жгут из кучи проводов от питбайка с фарой и т.п.)

  Надежный питбайк имеет вот такую проводку - это всего один тоненький жгут и все. А вот это уже версия проводки с фарой, аккумом, замком зажигания и т.п.  Как видите разница внушительная и если начнутся проблемы в такой проводке, придется потратить значительно больше времени на поиск несиправности.

  Поэтому подумайте на счет всех удобств при выборе питбайка и возможно вы легко можете обойтись и без них. К тому же цена на питы без доп опций ниже.

МОТОР  Далее это мотор.  Лидером про надежности и долговечности является мотор 125сс кубов. Это уже отлаженый и производимый десятками лет двигатель, который имеет простую конструкцию и не прихотлив в обслуживании.  Конечно же на рынке множество 125сс моторов , причем на всех на них как под копирку написаны 152fmi / 154fmi /153fmi и разные вариации. По своему опыту могу сказать эта надпись не является гарантией подлинности мотора , я имею ввиду заводской надежный YX. Под этой маркой могут скрываться и более дешевые копии все того же YX.  Оригинальные YX125 чаще используют чугунный черный цилиндр и имеют маркировку 154FMI. С вероятностью 90% это надежный 125 мотор.  Остальные версии с алюминиевым цилиндром и другими маркировками являются более дешевыми аналогами.

КАРБЮРАТОР  По поводу карбюратор. За столько лет уже стала известна формула успешной и стабильной работы мотора это 125сс и карбюратор VM22. Из-за удешевления производители каждый год то ставят VM22, то какой-то новый китайский аналог, который работает не так стабильно. И в конечном итоге потребитель после некоторого времени все равно ставит VM22 и становится счастливым. Поэтому если на пите стоит такой карб - это снимает с вас много головной боли и увеличвает интервал бепроблемной эксплуатации питбайка. Конечно со временем ломается и засоряется все и это нужно чистить и обслуживать, но вопрос как скоро это наступит.

ПСЕВДОБУТОФОРИЯ в виде множества CNC элементов, цветных амортизаторв и прочее = все это не является признаком качества и надежности, не стоит переплачивать за это.  Есть даже такая фраза - цыганский питбайк. Если вы обратите внимание на японцев - там всегда все просто и почти однотонно.  Дешевые питы пытаются оснастить парочкой таких цветных запов и вот уже юные школьники тают от красивого вида и бездумно покупают такие мопеды. Все гениальное - просто - помните об этом.

Касаемо CNC элементов - или простыми словами фрезерованных деталей, изгтовленных из цельных кусков металла путем металлообработки.  Прежде всего это вес. Если таких деталей много, то вероятнее всего пару кило с байка можно скинуть. Но это актуально тем, кто гонится за рекордами и лучшим временем круга. Если вы простой пользователь - то такие детали гораздо сложнее отремонтировать чем сталь, если говорить о маятнике и раме.  Уже нужно искать того, кто варит аргоном, аэто есть далеко не на каждом шагу.

ПОДВЕСКА  Это самая распространненная тема. Когда я смотрю обзоры на технику в интернете, достаточно часто слышу про регулировки. Амортизатор с подкачкой и регулировкой, вилка с регулировками. Сказать честно - это не японские регулировки, которые имеют широкий диапазон и действительно работают, это китайские регуировки, которые чаще играют обратную роль, снижая надежность. И самое главное то, что 90% людей никогда этими регулировками не пользуются.  Особенно убивает "есть клапан  для подкачки воздуха" -  ЧТо это за хрень?  Нормальный аморт нужно накачать всего 1 раз и все, это не является руглировкой, если накачаете мало воздуха питбайк просядет, а если перекачаете - срок службы будет коротким. вот и все.  Когда мы делали ТО дорогой вилки  с регуировками, после разборки из нее вывалилось столько пружинок и шариков, что лучше бы их не было. Собирать и разбирать такую вилку тоже сложнее. Поэтому правило такое - чем проще деталь - тем надежнее. Лучше надежная вилка без регулировок и с простотой обслуживания, чем супер навороченная со всеми регулировками,но которую надо отдавать в спец сервис для обсулдживания, потому что на таких вилках могут быть нужен спец инструмент и съемники. Металлические втулки в ушах аморта это хороший знак - служат дольше резиновых и легче заменить.

РАМА  Сейчас на рынке куча разновидностей рам. Типов тонна, TTR CRF APOLLO KAYO WELLS  На самом деле наверное  в последнее время это является самой надежной деталью любого пита. Китайцы научились нормально варить рамы.  Пробегитесь по местам сварки, и если там нормальный шов , а не 2 точки - то этогь более чем достаточно. Не ищите аккуратных и швов - это не про китай, где скорость и цена имеют рещающее значение.  Если проварено нормально - этого достаточно.  В бытовом использовании могу сказать одно - чем рама более открытая и просторная - тем легче будет производить обслуживание и ремонт, потому что и добраться легче и чтобы снять карб надо открутить только крепление карба.

КОЛЕСА  Стандартные питовские ступицы вполне сносного качества. Да у них рахваливаются подшипнки - но они и меняются достаточно просто. Встречал пару раз питы  с количеством спиц 36 и странными ступицами .....спицы хрен найдешь как и ступицы. Лучше придерживатся самых распространненых вариантов. Обода стальные - отлично, т.к. их легче выправить  в случае восьмерки или повреждения. А вот аллюминь просто лопнет....и ищи новые колеса. Буксатор хотя бы на заднем колесе  - плюс...

ТОРМОЗА  Классика.  Спереди 2х поршневой суппорт, сзади однопоршневой суппорт. Армированные гидролинии, Мягкая работа и без "ватности".  Если спереди стоит однопоршневой суппорт при весе пита в  70кг - в 90% случаях это будет ватный стремный тормоз. Касаемо колодок - не особо важно...их всегда можно поменять при след. замене.

Глушитель.  Стандартный элипс с флейтой или без нее. Если стоит совсем дешманская круглая бюджетная банка - то и срок службы будет соответствующий. Повылетают клепки, набивка и в конце концов глушитель просто придет в негодность. Сама труба из нержи - просто класс....если из оцинкованной стали - тоже норм. Черная и тонкая - печаль.

РУЛЬ.  Стальной можно выправить, алиминь гораздо сложнее. Стальной легче и с большой вероятностью погнется при падении, алюминь прослужит дольше и выдержит большее количество падений. fatbar или 22мм - вообще пофиг. Разницы нет, а 22 рулей выбор больше и по материалу и по высоте и по цвету.  Алюминиевый руль имеет разную толщину стенки - поэтому такой руль в стоке еще не значит надежность - там может быть тонюсенькая стенка и кроме цвета никакой пользы от него нет).

РЫЧАГИ Рычаги и проч. Все из силумина, который ломается примерно одинаково. Расходник. Нормальные ручки стоят денег и прослужат дольше.

ЦЕПЬ - 428 самое то, даже сток. Лучше и крепче чем 420. Подходит и взсролым и детям.