Замена сальника вала ведущей звезды

Заключительной статьей из цикла замены сальников станет описание замены сальника ведущей звезды. Он, кстати, в свою очередь страдает чаще всего так же, как и сальники вилки, ведь именно они выполняют наиболее частую работу, а отсюда, соответственно, и износ.

Но износ-то именно у этого сальника вполне себе прогнозируем и не считается чем-то из ряда вон выходящим, обычный рабочий момент.

Ну, а почему он изнашивается многим понятно.

Во-первых, вал ведущей звезды постоянно вращается, и не нужно быть гением, чтобы понять, что сила трения рабочей кромки сальника о вал рано или поздно сделает свое грязное дело, и сальник начнет пропускать масло.

Второе – это, конечно, качество родных сальников: сейчас оно было не очень и продолжает быть таким.

Ну, и третья, самая убийственная причина ускоренного износа, – это постоянная грязь, которая набивается под ведущую звезду! Это вообще мега экстрим условия для сальника, когда под звезду набивается смесь из травы, глины, песка и грязи. Самое страшное, что она никуда не улетает, а лишь прессуется, прессуется, и в итоге под действием центробежной силы все это месиво просачивается в сальник. Естественно, песок, который начинает тереть то по валу, то по сальнику, сжирает рабочую кромку, и сальник начинает течь. Если при всем этом у вас еще и стоит закрытая крышка звезды, которая не оставляет ни единого шанса хоть какому-то количеству грязи вылететь, то все: у вас путь один – в магазин за новым сальником.

Так что, если вы не по асфальту катаетесь и не по сухим дорожкам дачного поселка, то приобретите или доработайте сами крышку генератора! Нужно сделать ее максимально открытой.

Теперь по замене.

Берем новый сальник и мажем внешнюю и внутреннюю кромку сальника маслом. Никакого спец масла тут не надо: обычное моторное, трансмиссионное или вилочное… без разницы.

Мажем обильно. Делаем это для того, чтобы сальник сел в посадочное место без усилий, каких-то задиров и зацепов, ну и, конечно же, чтобы не повредить сальник, иначе зачем все это вообще нужно.

Естественно, сам вал также необходимо помазать, тем более он не представляет из себя ровный цилиндр, как например цапфа коленвала, а имеет кучу протечек: первая для фиксирующей шайбы, ну и, естественно, продольные проточки, являющиеся посадочными шлицами для ведущей звезды.

Все эти проточки дают дополнительный повод для аккуратности. Проточка для фиксирующей шайбы может вызвать проблемы в виде подворачивания внутренней рабочей кромки сальника. Кроме того, может соскочить обжимное кольцо этой кромки, чего вы можете просто не заметить, и, как результат, сальник потечет так же, как и старый.

А вот продольные, если их не помазать и надевать сальник с дури, могут острыми гранями оставить порезы на рабочей кромке, соответственно, сальник вновь будет пропускать масло.
Ну и, конечно же, необходимо погреть посадочное место до температуры 150-200 градусов, чтобы металл расширился и сальник встал без усилий! Без молотка и оправок! Только руками!

Если вы бьете молотком, то, во-первых, велик шанс погнуть металлизированную основу сальника, а во-вторых, он может пойти немного криво, и если при посадке руками вы это почувствуете и поправите, то с молотка вы можете только выгнуть сальник, и на этом все закончится: потребуется новый сальник, а старый от ударов превратится из круга в эллипс.

Ну и, опять же, при посадке не надо сильно давить на сальник, если он не идет! Спокойно, не спеша вращайте сальник то влево, то вправо, и он сам налезет без грубой силы.

Итог: прислушивайтесь к советам, и новые сальники после грамотной замены прослужат вам долго и счастливо, а ваш сезон не будет прерываться простоями из-за нелепой резинки.