В общем-то, переборка данной машинки особо не требовалась, но хотелось понять, как она устроена, и за счет чего эта машинка так потрясающе работает, за счет чего такая плавность и равномерное распределение усилия торможения. Да и для профилактики не плохо и перебрать, дабы успокоить самого себя)
Как обычно, начинаем с малого и снимаем крышку резервуара для тормозной жидкости.
Снимаем и стараемся не порвать пыльник рычажного узла.
Берем два ключа на 10 мм и отворачиваем рычаг тормоза.
За ним, в отличие от китайских машинок и многих японских, стоит возвратная пружина, чтобы рычаг не болтался как ирбис в проруби, с учетом того, что рычаг имеет регулировочный винт.
По классической схеме вынимаем стопорное кольцо, и, как правило, поршень под усилием возвратной пружины легко выходит сам .
А вот когда поршень демонтирован, начинается самое интересное.
В общем, особенность этой машинки, помимо правильно проточенных каналов и прочих мелочей, заключается в поршне.
Поршень на этих машинка имеет шнековую структуру. Именно благодаря этому машинка имеет равномерное распределение нагрузок, и именно поэтому работа этой машинки такая эффективная. На простоях машинках никакой спирали нет, есть просто штырь. Теперь представьте, что вы давите жидкость по спирали, соответственно, давление жидкости распределяется равномерно на множество стенок спирали, благодаря этому нет потери усилия давления, и рычаг не становится дубовым в конце нажатия как на обычных машинках.
На обычных же машинках очень большой объем жидкости, которая опирается всего на две стенки, из-за этого и происходит потеря большей части усилия, и появляется дубовость рычага в конце нажатия. Собственно, все эти факторы – правильные каналы и шнековый поршень – делают эту машинку настолько крутой) А теперь переходим к дальнейшей ревизии машинки.
Отмываем все детали машинки! Уплотнительные резинки с поршня я не снимал, так как они полностью исправные.
Не забываем, что все внешние металлические и резиновые элементы нужно обработать медным спреем и силиконом, дабы надолго сохранить жизнь этим деталькам)
В принципе, дальше все просто. Ставим уплотнительную резинку резервуара для тормозной жидкости.
Логично, что далее мы ставим крышку. ВНИМАНИЕ! Винты крышки лучше поменять на новые, так как они очень часто закисают (порой намертво), и перед установкой предварительно обработайте их медным спреем. Так, вы точно избежите закисания этих винтов.
А теперь аккуратно вставляем поршень, очень аккуратно, так, чтобы не задрались и не завернулись уплотнительные резинки, в противном случае вы их порвете, и «прощай, машинка».
Сложности закончились, хотя аккуратность нужна везде, но следующие элементы не требуют особых навыков. Поэтому установка стопорного кольца не должна вызвать затруднений. Однако кольцо следует так же обработать медным спреем, потому что частенько в полости скапливается вода, в итоге, стопорное кольцо начинает окисляться, окисляя вместе с собой и поршень.
Ставим на место пыльник, предварительно обработанный силиконом, и не забываем про возвратную пружину.
Теперь ставим рычаг тормоза, крепежный болт которого опять же заливаем медяхой.
Остается надеть пыльник и найти технику, на которую будет устанавливаться машинка)
Честно говоря, кроме другого устройства поршня, в плане переборок в этой машинке ничего сверхъестественного нет .
