Теперь подробнее по каждому пункту:

Двигатель

Двигатель 4х тактный внутреннего сгорания объёмом 125 куб см. Наиболее часто встречаемая маркировка YX125 (153FMI/154FMI/1P52FMI).

Нюансы:

Так как это Китай, заводы штампуют много видов моторов под такой же маркировкой, поэтому узнать какой поршень стоит внутри не всегда получится по маркировки. К примеру 153FMI - внутри поршень 52,4мм, но вот с каким пальцем 13 или 14мм непонятно. По аналогии и 154FMI - поршень внутри 54мм, однако по факту там может стоять и 52,4мм, такой вот китайский ребус. Пока не вскроешь мотор и не измеришь всё сам, покупать по маркировки или наугад не самый лучший вариант. Поэтому поршневые, валы КПП и другие детали двигателя лучше подбирать после снятия размеров. Именно поэтому мы наносим размеры на все наши запчасти для Вашего удобства.

2. Топливная система

Топливная система

Топливная система - карбюратор. Карбюратор стоит Nibbi, но - честно сказать - уже все знают, что лучше Mikuni VM22 для 125 моторов ничего нет. Кстати говоря на Mikuni VM22 уже в завода стоят оптимальные настройки, крутить ничего кроме ХХ не рекомендуем.

Воздушные фильтра подбираются по посадочному размеру на карбюраторе.

Привод как правило у всех цепной: ведущая звезда на моторе, цепь (420/428/520/530) и задняя ведомая звезда на колесе.

При выборе цепи нужно знать маркировку(тип) своей цепи. Чаще всего она написана на самой цепи, или её можно найти на одной из звёзд. Звёзды и цепи должны быть одной маркировки, т.к. она обозначает шаг цепи. Нельзя использовать 420 звёзды с 428 цепью и наоборот. Для цепи характерна также её длина - т.е. количество звеньев. Посчитать их можно по боковым накладкам цепи и умножить значение на 2. К примеру вы насчитали 56 пластин, значит цепь у вас 112 звеньев. Если купить цепь с большим количеством звеньев, её всегда можно отрезать(выдавить лишние звенья) выжимкой и установить готовую новую цепь взамен старой. Чаще всего цепи соединяются специальным замком цепи, поэтому соединить цепь не составит труда. Покупать цепь короче нельзя, потому что нарастить её достаточно трудоёмко, а при использовании 2х замков прочность цепи на разрыв существенно падает.

Как проверить износ цепи? Нужно взять за звено цепи в любом месте на задней (приводной) звезде и потянуть его на себя (т.е. попробовать снять со звезды). Если при этой процедуре цепь полностью слазит с зуба, значит её пора менять.

Теперь про приводные звёзды. При выборе передней звёздочки (на двигателе) нужно знать свой тип цепи и размер (диаметр) посадки на вал. Существует несколько вариантов, самые популярные это 17мм и 20мм. Количество зубьев лучше брать идентичное старой, к примеру 15Т менять на 15Т. Конечно же вы можете поиграть звёздами для изменения характеристик мотоцикла (на динамику или на скорость), но при этом может возникнуть необходимость в более длиной цепи, с большим количеством звеньев. К примеру если спереди заменить 15Т на 17Т, цепь может понадобится длиннее, при этом динамика разгона уменьшится, а максимальная скорость возрастёт. При обратной процедуре, с 17Т на 15Т может возникнуть обратная процедура, когда цепь нужно будет делать короче и убирать лишние звенья. При этом максимальная скорость уменьшится, а динамика разгона возрастёт. При выборе задней ведомой звезды нужно обратить внимание на посадочные размеры на ступице колеса + количество крепёжных отверстий и на каком диаметре они располагаются от центра звезды. К примеру звезда 428 76мм 4х92 означает звезду для 428 цепи с посадкой на ступицу 76мм и креплением на 4 болтах, расположенных на 92 диаметре. Дополнительными деталями привода являются ролик натяжителя, ловушка цепи и слайдер цепи на маятнике. Эти детали держат цепь на месте и препятствуют слетанию цепи со звёзд или трению о металл. Т.к. эти детали чаще всего пластиковые, они изнашиваются подобно любому расходнику, поэтому за ними нужно следить и своевременно менять. Ловушка цепи подбирается по посадочным размерам её крепления, а ролик по внутреннему диаметру подшипника, к примеру ролик М8 означает посадку на ось 8мм. Ну в заключение раздела привод, стоит добавить ещё одну деталь - это натяжители цепи, которые нужны для создания допустимого натяжения приводной цепи. Выбираются под размер оси (10/12/15/20мм) и по визуальной схожести.

Тормозная система на китайских питбайках используется гидравлическая. Есть передний тормоз (на руле) и задний ножной тормоз. Это отдельные контуры тормозов, которые между собой никак не связаны. Если сломался передний тормоз, то другой может прекрасно работать. (для примера на максискутерах тормоза комбинированные, когда одна ручка отвечает сразу на оба тормоза!) Любой тормоз состоит из тормозной машинки (цилиндра), тормозного шланга (гидролинии),тормозного диска и тормозного суппорта. Чаще всего первыми в негодность приходят именно суппорта. Вариант такие: либо заменить суппорт полностью, либо обслужить с помощью специальных ремкомплектов для переднего и заднего суппортов. Если есть проблема с гидролинией, т.е. шланг протёрся, но решается проблема только заменой.

Для поиска гидролинии нужно знать её длину и под какие фитинги (диаметр банжо болтов) они подходит. К примеру гидролиния 590мм 10-10 означает длину 590мм и посадку под банжо болт 10мм с двух сторон. Для поиска тормозного суппорта необходимо знать его тип: двухпоршневой или однопоршневой, после уже визуально искать вариант похожий с Вашим. Здесь поможет только визуальное сравнение на соответствие. Тормозные диски нужно также подбирать по параметрам посадки и количество крепёжных отверстий. На питбайках чаще всего используются тормозные диски от 180-220мм. Спереди обычно 210 и 220мм, сзади 180/190/200мм. На самых бюджетных питбайках могут ставить 190мм даже спереди. Тормозные диски изнашиваются крайне долго и подлежат замене только в случае аварии или падения. Колодки дело наиболее популярное и подобрать их не составляет труда. Наиболее часто используются эти два типа: передние и задние. В добавок про колодки есть несколько типов покрытия: с медной стружкой и классические чёрные. Первые меньше изнашиваются в песке и при воздействия абразива (песок грязь щебёнка) и при этом часто издают неприятный скрип, вторые же в такой же среде износятся в разы быстрее. Поэтому в зависимости от области использования (гряземес или дорожное) выбирайте подходящие. Передние тормозные машинки на руль классические закрытого типа, а сзади используются тормозные цилиндры. При выборе передней машинки важно знать диаметр банжо болта, под который эта машинка подходит. При выборе же задних тормозных цилиндров важно учесть размер крепёжных отверстий, т.к. у каждой рамы своё расстояние между крепёжными болтами. (от 40-50мм.) Существуют цилиндры с плавающими отверстиями, которые подходят и для 40 и для 45 и для 50мм. При выборе важно также учесть размер банжо болта на тормозном цилиндре. Самый частый размер - 10мм, но бывают и другие.

Подвеска мотоцикла представлена в виде моноамортизатора сзади, который взаимозаменяем с аналогами подходящих размеров, при этом размер измеряется от центра до центра крепёжных ушей. К примеру 360мм означает амортизатор с расстоянием между центрами крепёжных ушей 360мм. Также при выборе нужно учесть размер этих ушей, т.е. по какой болт они сделаны (10/12мм). Отдельно стоит сказать про амортизаторы под прогрессивную подвеску, у которого вместо нижнего уха используется вилка (специальная форма уха). Передняя подвеска представляет из собой 2 парных амортизатора (перья вилки), которые в простом обиходе называются вилкой. Они установлены на раме мотоцикла с помощью траверсы, размеры которой и нужно учесть при поиске нужной вилки. К примеру траверса с размерами 45/48 означает, что она держит парные амортизаторы с диаметром пера 45мм в верхней части и 48мм в нижней части. А когда вы видите перья вилки с размером 48/50, соответственно это означает диаметр пера верху 48мм, а чуть ниже 50мм. Также нужно учитывать длину перьев вилки, чтобы мотоцикл сохранил свою первоначальную геометрию при замене. В добавок к этому нужно знать и свой размер передней колесной оси, чтобы перья вилки вам подошли. Параметры по посадке в траверсу могут совпадать, а вот сами перья быть под другой диаметр оси. Касаемо обслуживания перьев вилки или их ремонта, самой частой профилактикой бывает замена сальников и пыльников. Здесь также необходимо знать свой размер, который написан на пыльнике и сальнике. Сальники можно подобрать также по размерам, он указан на самом сальники и пыльнике, к примеру 33 /45 / 10,5. При этом диаметр пера 33мм, а внутренний диаметр стакана 45мм. Толщина сальника 10,5мм. Здесь важно строго соблюдать размеры, т.к. точность тут важна. Сальников другого размера будет невозможно корректно установить.

Элементы управления

Каждый мотоцикл управляется рулём и разного рода рычагами, начиная от кикстартера для запуска двигателя (если нет стартера) и заканчивая лапками КПП (если не автомат). Также стоит помнить о рычагах тормоза и сцепления (при наличии). Чаще всего эти элементы страдают самыми первыми при падениях, а значит при необходимости замены можно подумать и о более совершенных версиях. Дроссель поднимает ручка газа, которая универсальная и чаще всего подходит практически всегда.

При выборе кикстартера важно знать диаметр посадочного вала, чтобы кикстартер встал как надо. На питбайках обычно это 13мм или 16мм. Самым удобным и надёжным будет кованный кикстартер. С рычагами тормоза и сцепление дело легче, они практически все идентичные и подходит на все питбайки и мотоциклы. Самые удобные и долговечные рычаги такого плана. Руль тоже часто страдает при падениях, поэтому и его можно заменить на более прочный. Однако стальной руль с перемычкой тоже хороший вариант, к тому же сталь можно выгнуть. (отремонтировать). При выборе руля нужно придерживаться визуально схожего с вашим текущим рулём вида. (высота и геометрия). Также важно учесть размер крепления руля: их всего два - 22мм (7/8) и 28,6мм (1/8).

При поломке этих деталей можно поставить только такие же детали без вариантов. Поэтому визуально ищите идентичный пластик, бак и сиденье.

Эту статью можно обсудить на нашем форуме по ссылке.